后殖民时代食物与公民

好吃不腻的排骨里有个“骨”字，却暗示着最明显的肉欲。排骨可蒸可烤，可炖煮可煎炸，肉与骨共生共死，浴火重生，不是骨化了肉，就是肉化了骨，落在嘴里就是一番色香味的感天动地。

喜欢吃烤箱烤的金箔大排骨，生动大只，骨架呈现有力的弧度，具备随时迸发油脂的信心。金箔排骨是肉化了骨，肉被逼出了大量的油，紧绷绷地贴骨而行，焦脆入味，拿起撕咬起来绝对是依依不舍的肌肤之亲，一吮再吮。同样也喜欢吃炖汤骨，骨化了肉，肉均化了浓汤，浸在奶白色的汤汁里呈半固体状态，赏心悦目。炖汤骨奇妙在比肉羹多一份硬挺的骨气，这份硬挺便让精神为之一振，味觉有了中心思想，便直入动静结合的肉欲美味的精髓。

不论是最简单家常最具备厨房温暖的红烧排骨，还是坏坏地粘住牙齿和味觉的糖醋小排，还是肉质紧实架势惊人的卤汁大排，还是淋遍黏糊糊的韩国辣酱的香煎小排，还是小火慢炖材料丰醇的药料滋补排骨汤……吃排骨的最佳境界就是动静结合，动则血盆大口尽情撕扯啃蚕，静则小口吮吸作深情状，相由心生，生龙活虎的美味排骨绝对是心动相变的绝好理由。

当然了，就我个人而言，最不喜欢的是做得骨肉分离、界限明显的排骨——轻轻一咬，一块肉就整整齐齐地从骨头上掉下来，太过干净，太过瓜熟蒂落的平常心，有什么意思？想必是骨与肉没有经过一番刀山火海的厮守折磨，滋味互不相干，感情淡薄，自然没有好味道。肉欲从来都应该是糊糊涂涂，暧昧模糊，好让情欲纠缠不清。欲望本来就不分家，情欲与食欲不分彼此，当是最高境界。热辣辣的油煎小排是硬碰硬的欲望斗争，软绵绵的炖汤骨是醉生梦死的交合。这个世界上最适合下油锅的不是恶棍，而是排骨。